O Dragão-barbudo (Pogona vitticeps) é sem dúvida o réptil que melhor merece o qualificativo de NAC (novos animais de companhia). Familiar para com o ser humano, de um tamanho ao mesmo tempo suficiente para fazer dele um animal espetacular e suficientemente reduzido para que o seu alojamento seja fácil de gerir, é robusto e fácil de criar.
CLASSIFICAÇÃO
Pertence à família dos agamídeos. Caracteriza-se por uma aparência geralmente robusta e pela forma triangular da cabeça. Ao contrário dos membros de outras famílias, como os lacertídeos, os agamas não conseguem separar-se da cauda para escapar a um predador (= mecanismo de autotomia). Outro elemento determinante, comum a todos os agamas, é a sua dentição do tipo acrodonte (dente implantado no topo do maxilar).
Os Dragões-barbudos pertencem ao género Pogona. Trata-se de um animal bastante robusto, com cerca de cinquenta centímetros de comprimento, cuja parte de trás da cabeça, o pescoço e os flancos estão guarnecidos de escamas espinhosas que podem constituir uma proteção contra os predadores, tornando o lagarto particularmente desagradável de engolir. Outra particularidade é a sua capacidade de eriçar uma espécie de «barba» guarnecida de escamas espinhosas, ao mesmo tempo que abre a boca. Esta parada, destinada aos predadores, tem por objetivo fazer o lagarto parecer maior do que realmente é.
É originário da Austrália, mais precisamente das savanas desérticas ou semidesérticas que rodeiam a parte mais desértica situada no coração do país. Os Dragões-barbudos têm um modo de vida diurno, ao mesmo tempo terrestre e semiarborícola. Empoleiram-se frequentemente nas árvores, em postes ou termiteiras, para dormir ou vigiar o seu território. Dentro de um grupo, é fácil identificar o dominante, que tende a ocupar a posição mais elevada nos «poleiros».
DADOS BIOLÓGICOS
Os répteis têm todos sangue frio (de temperatura variável); no entanto, todos os répteis possuem um limiar de temperatura ótimo (a T.M.P. = Temperatura Média Preferencial) que permite ao seu organismo funcionar bem e do qual não se podem afastar impunemente: se a sua temperatura interna desce, não conseguem digerir nem mover-se e as suas defesas imunitárias entram em colapso. Em contrapartida, uma temperatura demasiado elevada atinge um limiar chamado Temperatura Máxima Crítica (a T.M.C.), correndo o risco de morte por hipertermia. Estes valores situam-se entre 35 °C para a T.M.P. e 44 °C para a T.M.C.
É, pois, necessário ter cuidado durante as sessões de manipulação, para não o expor de forma prolongada a temperaturas demasiado baixas ou a correntes de ar.
No que diz respeito aos sentidos, o que domina é a visão. Permite-lhes detetar os predadores e identificar os seus congéneres, mesmo a distâncias consideráveis. São mesmo capazes de distinguir as cores.
A sua longevidade varia entre 4 e 10 anos.
REPRODUÇÃO
A maturidade sexual é atingida entre os 12 e os 24 meses de idade. É indispensável instaurar um período de repouso de cerca de 2 meses (inverno) durante o qual se baixa gradualmente a temperatura e a duração de iluminação. Durante este período, os animais deixam de se alimentar.
É aconselhável separar 2 indivíduos durante cerca de 2 semanas antes do acasalamento, a fim de os alimentar de forma equitativa.
Pode voltar a juntar-se o casal, o que pode dar origem a 3 atitudes: 1) Indiferença, indivíduos demasiado jovens, não se agradam. 2) A fêmea pode agredir o macho (que cessa bastante depressa as suas investidas). 3) O macho entrega-se à parada nupcial, o acasalamento dura 2 a 3 minutos.
O intervalo entre o acasalamento e a primeira postura é de 21 dias; a fêmea põe entre 10 e 30 ovos, e o processo dura várias horas. O número médio de posturas por estação é de 3, podendo ir até 6 no máximo, com 1 mês de intervalo entre cada postura. Eclosão dos juvenis entre 85 e 100 dias. HABITAT
Coabitação possível, a evitar com dois machos adultos e atenção à sobrepopulação. E deve prestar-se atenção durante o período de reprodução. Deve evitar-se adotar uma fêmea sozinha, devido ao risco de retenção dos ovos caso os óvulos permaneçam por fecundar; será preferível um macho.
Terrário desértico, temperatura adequada elevada e humidade baixa. O ideal é o terrário de vidro especialmente concebido para répteis. A sua altura e a superfície no chão são muito importantes. Se basicamente se fala de 100cm x 60 cm x 60 cm, alguns autores propõem mesmo um comprimento de 1.80m.
Disposição: bem-estar + aspeto sanitário!
Aquecimento: TMP a atingir. 2 possibilidades: ou um gradiente de temperatura para que o Pogona possa migrar de um para o outro (27-30°C e 32-37°C), ou arrefecer durante a noite (20-22°C).
Iluminação: Tubo UVA + UVB tipo Zoomed, mudar 1x/ano. Eventualmente no exterior se estiver muito calor, com sombra. Respeite os ciclos dia/noite: 14/10 h!
Humidade: Seco.
Abrigos: indispensáveis. Para o Pogona, grandes ramos, cascas de carvalho, cortiça côncava.
Recipiente de água: Permanentemente; eventualmente uma pequena piscina para os que gostam de se molhar!
Substrato no chão: Areia, eventualmente substrato tipo Biorep. A mudar a cada 3-4 meses; limpar o terrário com lixívia diluída, álcool a 90° ou produtos de limpeza de lojas de animais.
+ Plantas, não tratadas, sem espinhos, fundos de terrário em resina tipo pedra, como paredes de escalada.
ALIMENTAÇÃO
Os Pogona são omnívoros; aconselha-se uma alimentação meio a meio: 50% de vegetais e 50% de proteínas animais. 1) Relação Ca/P = 2/1. 2) Cuidado com a nutrição das presas, alimento de qualidade e corrigir o aporte de Ca, e o pogona beneficiará diretamente. 3) Evitar insetos frescos capturados perto de uma zona tratada com pesticidas. 4) Variação dos menus. 5) Adaptar o tamanho dos alimentos ao do lagarto (a presa deve ter no máximo o tamanho da cabeça do pogona, mais pequena para pogona gestante). 6) Atenção às lesões causadas pela presa. 7) Hora da refeição: 1-2 h após acender a iluminação + aquecimento e 3-4 h antes de apagar à noite. 8) Juvenis 1-2 x/dia e adultos 1x/dia ou de dois em dois dias.
Eis alguns dos alimentos mais aceites… (relação cálcio/fósforo correta)
- Vegetais
- Origem Animal
- A Luzerna
- Os Grilos (sobretudo para os juvenis)
- O Dente-de-leão
- As Baratas
- O Trevo
- As Larvas da farinha (polvilhadas com cálcio)
- A Chicória
- As Larvas da farinha gigantes
- O Agrião
- Os Gafanhotos
- Os Figos
- A Papaia
- As Laranjas
Doenças frequentes
No Dragão-barbudo, a maioria das doenças está ligada a condições de terrário inadequadas (calor, luz UVB, alimentação).
O ponto mais importante a reter: um pogona saudável depende antes de mais do seu ambiente. Um calor suficiente, uma boa lâmpada UVB e uma alimentação rica em cálcio previnem grande parte dos problemas.
O distúrbio mais clássico é a falta de cálcio e de UVB. Os ossos tornam-se frágeis, o animal treme, a mandíbula pode tornar-se mole ou deformada (fala-se de «doença óssea metabólica»). Sem UVB, o cálcio fornecido pela alimentação é mal aproveitado.
Se o pogona engolir substrato (areia, aparas), este pode bloquear o tubo digestivo (oclusão chamada «impactação»). O animal deixa de fazer as suas fezes, come menos e incha. Vermes ou parasitas no intestino (parasitas internos) também são possíveis, sobretudo num animal adquirido recentemente.
Uma respiração difícil, de boca aberta, com bolhas de muco à volta do nariz ou da boca, sugere uma infeção das vias respiratórias. Surge muitas vezes quando o terrário está demasiado frio ou demasiado húmido.
Conselho do veterinário Uma lâmpada UVB de qualidade, mudada uma vez por ano, e um aporte regular de cálcio são os seus melhores aliados para manter ossos fortes.
Quando consultar rapidamente tremores, membros ou mandíbula deformados, perda de apetite, ausência de fezes, animal mole ou apático.
Quando consultar de urgência respiração de boca aberta, bolhas de muco, animal que já não reage ou recusa qualquer alimento há vários dias.
A reter a maioria das doenças do pogona provém de um terrário inadequado: cuide do calor, do UVB, da humidade e do cálcio. Estas informações não substituem uma consulta.