Gli agami barbuti

L'agama barbuto (Pogona vitticeps) è senza dubbio il rettile che merita meglio l'appellativo di animale esotico (NAC, nuovi animali da compagnia). Familiare nei confronti dell'uomo, di una taglia allo stesso tempo sufficiente per farne un animale spettacolare e abbastanza contenuta perché il suo alloggiamento sia facilmente gestibile, è robusto e facile da allevare.

CLASSIFICAZIONE

Appartiene alla famiglia degli agamidi. Si caratterizza per un aspetto generalmente robusto e per la forma triangolare della testa. A differenza dei membri di altre famiglie come i Lacertidi, gli agami non possono separarsi dalla coda per sfuggire a un predatore (= meccanismo di autotomia). Un altro elemento determinante, comune a tutti gli agami, è la loro dentatura di tipo acrodonte (dente impiantato all'apice del mascellare).

Gli agami barbuti fanno parte del genere Pogona. Si tratta di un animale piuttosto massiccio, lungo una cinquantina di centimetri, la cui parte posteriore della testa, il collo e i fianchi sono ricoperti di squame spinose che possono costituire una protezione contro i predatori, rendendo la lucertola particolarmente sgradevole da inghiottire. Un'altra particolarità è la sua capacità di erigere una sorta di « barba » ricoperta di squame spinose, aprendo al contempo la bocca. Questa parata, destinata ai predatori, ha lo scopo di far sembrare la lucertola più grande di quanto non sia in realtà.

È originario dell'Australia, più precisamente delle savane desertiche o semidesertiche che costeggiano la parte più desertica situata nel cuore del paese. Gli agami barbuti hanno uno stile di vita diurno, allo stesso tempo terrestre e semi-arboricolo. Si appollaiano spesso sugli alberi, sui pali o sui termitai, per dormire o sorvegliare il loro territorio. All'interno di un gruppo si può facilmente identificare l'individuo dominante, che tende a occupare la posizione più elevata sui « posatoi ».

DATI BIOLOGICI

I rettili hanno tutti il sangue freddo (a temperatura variabile), tuttavia tutti i rettili possiedono una soglia di temperatura ottimale (la T.M.P. = Temperatura Media Preferenziale) che permette al loro organismo di funzionare bene e dalla quale non possono discostarsi impunemente: se la loro temperatura interna scende, non possono né digerire né muoversi, e le loro difese immunitarie crollano. Al contrario, una temperatura troppo elevata raggiunge una soglia chiamata Temperatura Massima Critica (la T.M.C.), alla quale rischiano la morte per ipertermia. Questi valori sono compresi tra i 35°C per la T.M.P. e i 44°C per la T.M.C.

Bisogna quindi prestare attenzione durante le sessioni di manipolazione, per non esporlo in modo prolungato a temperature troppo basse o a correnti d'aria.

Per quanto riguarda i sensi, quello che domina è la vista. Permette loro di individuare i predatori e di identificare i propri simili, anche a distanze notevoli. Sono persino in grado di distinguere i colori.

La loro longevità varia tra i 4 e i 10 anni.

RIPRODUZIONE

La maturità sessuale viene raggiunta all'età di 12-24 mesi. È indispensabile instaurare un periodo di riposo di circa 2 mesi (inverno) durante il quale si abbassano gradualmente la temperatura e la durata dell'illuminazione. Durante questo periodo, gli animali smettono di alimentarsi.

È consigliato separare i 2 individui per circa 2 settimane prima dell'accoppiamento, al fine di nutrirli in modo equo.

Si può rimettere la coppia insieme, il che può dare luogo a 3 comportamenti: 1) Indifferenza, individui troppo giovani, non si piacciono. 2) La femmina può aggredire il maschio (che interrompe abbastanza rapidamente le sue avances) 3) Il maschio si dedica alla parata nuziale, l'accoppiamento dura 2-3 minuti.

Il tempo che separa l'accoppiamento dalla prima deposizione è di 21 giorni; la femmina depone tra le 10 e le 30 uova, il processo dura diverse ore. Il numero medio di deposizioni per stagione è di 3, fino a un massimo di 6, con 1 mese di intervallo tra una deposizione e l'altra. Schiusa dei giovani tra gli 85 e i 100 giorni. HABITAT

Convivenza possibile, da evitare con due maschi adulti e attenzione al sovraffollamento. E occorre prestare attenzione nel periodo della riproduzione. Si eviterà di adottare una femmina da sola, a causa del rischio di ritenzione delle uova se gli ovuli restano senza fecondazione; sarà preferibile un maschio.

Terrario desertico, temperatura adeguata elevata e umidità bassa. L'ideale è il terrario in vetro appositamente progettato per i rettili. La sua altezza e la superficie a terra sono molto importanti. Se in linea di massima si parla di 100 cm x 60 cm x 60 cm, alcuni autori propongono addirittura una lunghezza di 1.80 m.

Allestimento: benessere + aspetto sanitario!

Riscaldamento: raggiungere la T.M.P. 2 possibilità: o un gradiente di temperatura affinché il Pogona possa spostarsi dall'una all'altra (27-30°C e 32-37°C), oppure rinfrescare durante la notte (20-22°C).

Illuminazione: tubo UVA + UVB tipo Zoomed, da sostituire 1 volta all'anno. Eventualmente all'aperto se fa molto caldo, con zona d'ombra. Rispettate i cicli giorno/notte: 14/10 h!

Umidità: secca.

Rifugi: indispensabili. Per il Pogona, grossi rami, cortecce di quercia, sughero concavi

Vaschetta d'acqua: sempre presente, eventualmente una piccola piscina per quelli a cui piace immergersi!

Substrato sul fondo: sabbia, eventualmente substrato tipo Biorep. Da cambiare ogni 3-4 mesi, pulire il terrario con candeggina diluita, alcol a 90° o prodotti per la pulizia da negozio di animali.

+ Piante, non trattate, senza spine, fondali per terrario in resina tipo pietra come pareti da arrampicata

ALIMENTAZIONE

I Pogona sono onnivori; si consiglia un'alimentazione metà e metà: 50% di vegetali e 50% di proteine animali. 1) Rapporto Ca/P = 2/1 2) Curare la nutrizione delle prede, cibo di qualità e correggere l'apporto di Ca: il pogona ne trarrà direttamente beneficio. 3) Evitare insetti freschi catturati vicino a una zona trattata con pesticidi 4) Variazione dei menù 5) Adattare la dimensione degli alimenti a quella della lucertola (la preda deve essere al massimo grande quanto la testa del pogona, più piccola per una pogona gravida) 6) Attenzione alle ferite causate dalla preda 7) Orario dei pasti: 1-2 h dopo l'accensione di illuminazione e riscaldamento e 3-4 h prima dello spegnimento notturno 8) Giovani 1-2 volte/giorno e adulti 1 volta/giorno o ogni due giorni

Ecco alcuni degli alimenti più accettati… (rapporto calcio/fosforo corretto)

• Vegetali
• Origine animale
• L'erba medica
• I grilli (soprattutto per i giovani)
• Il tarassaco
• Le blatte
• Il trifoglio
• Le camole della farina (spolverate di calcio)
• La cicoria
• Le camole della farina giganti
• Il crescione
• Le locuste
• I fichi
• La papaia
• Le arance

Malattie frequenti

Nell'agama barbuto, la maggior parte delle malattie è legata a condizioni del terrario inadeguate (calore, luce UVB, alimentazione).

Il punto più importante da ricordare: un pogona in buona salute dipende prima di tutto dal suo ambiente. Un calore sufficiente, una buona lampada UVB e un'alimentazione ricca di calcio prevengono gran parte dei problemi.

Il disturbo più classico è la carenza di calcio e di UVB. Le ossa diventano fragili, l'animale trema, la mascella può diventare molle o deformarsi (si parla di « malattia metabolica delle ossa »). Senza UVB, il calcio apportato dall'alimentazione viene utilizzato male.

Se il pogona ingerisce del substrato (sabbia, trucioli), questo può bloccare il tubo digerente (occlusione detta « impaction »). L'animale non fa più le feci, mangia meno e si gonfia. Sono possibili anche vermi o parassiti nell'intestino (parassiti interni), soprattutto in un animale acquistato di recente.

Una respirazione difficile, con la bocca aperta e bolle di muco intorno al naso o alla bocca, fa pensare a un'infezione delle vie respiratorie. Si verifica spesso quando il terrario è troppo freddo o troppo umido.